攝影基礎

時間：2024-09-06 16:14:44

攝影基礎

攝影基礎1

　　名詞解釋：

　　1．DC：

　　數碼相機的標志。

　　2．DV:

　　數字攝像機的標志。

　　3．ASA：

　　美國感光度制式標志。

　　4．ISO：

　　國際標準感光度制式標志。

　　5．GB：

　　中國感光度制式標志。

　　6．MC：

　　照相機鏡頭多層鍍膜標志。

　　7．CCD：

　　數碼相機的電荷耦合器件，為數碼相機的感光裝置。

　　8．LCD：

　　液晶顯示器。

　　9．快門：

　　控制進入照相機焦平面光線時間長短的.裝置。

　　10．景深：

　　當聚焦在某景物時，此處最清晰，該景物前后的清晰范圍稱景深范圍，簡稱景深。

　　11．標準鏡頭：

　　鏡頭焦距等于或略大于底片對角線的長度的鏡頭。

　　12．短焦距鏡頭：

　　鏡頭焦距小于底片對角線長度的鏡頭。

　　13．長焦距鏡頭：

　　鏡頭焦距大于底片對角線長度的鏡頭。

　　14．取景器：

　　照相機上選取景物范圍的設備，并兼有其他功能。

　　15．物距：

　　被攝體到鏡頭前節點的距離。

　　16．寬容度：

　　感光膠片按比例紀錄景物亮度差別，正確表現景物明暗層次的能力。

　　17．顆粒度：

　　銀鹽在人眼中產生的顆粒狀態的感覺。

　　18．自然光：

　　天然形成的光源。

攝影基礎2

　　第一步：你需要一個相機，還是要學攝影?

　　好多新手一開口習慣問：“我打算買什么一個相機學攝影，求推薦一款相機�！蓖ǔＧ闆r下，我會追問一句：你是要學攝影，還是需要一個隨拍記錄的相機? 這里必須分為兩種情況去看待。

　　1，如果只是因為手機或者卡片不能滿足拍攝，需要增加一臺功能更好的拍的更清晰的相機，那么這里是不推薦單反的。如果不打算系統的學習攝影，單反只是你拍照的負擔而已，笨重，且使用起來需要一定專業知識，還需要后期投入一定精力。生活中的記錄隨拍微單足夠可以滿足，現在一般五千塊上下就可以買一臺和入門單反差不多清晰度的機器，輕便小巧便攜，足夠日常使用。

　　2，如果確實喜歡拍照，喜歡攝影，打算當作一種業余興趣愛好來學，也打算適當做一些投資。那建議還是買一個中檔單反，價格再七八千塊左右，條件好點的，可以一步到位全畫幅。打算系統學習攝影的話，我個人并不認為入門單反是好的選擇，入門單反很多畫質并不比同價位的微單好太多，卻犧牲了體積與便攜性。在功能上卻很同價位的微單相差不大，除了鏡頭群有一定優勢之外，其他并沒有太多的可選性。中檔單反可以體驗更多的攝影專業學習的功能，便于日后提高進步。

　　所以在第一步選擇器材之后，就要考慮清楚自己是想學攝影還是隨拍記錄，根據自己的情況去理性選擇，以便日后再折騰器材，賣了在買，反而浪費經濟。至于買哪個牌子的好，佳能與尼康是大陸最常見的單反品牌，沒有哪個好之說法，都是半斤八兩，但都是一分價格一分貨，肯定貴的比便宜好。所以這個根據自己的預算選擇可以承受的即可。我個人覺得也不存在所謂尼康適合拍風景，佳能適合拍人像的說法，顏色差異可以通過白平衡漂移以及后期解決，每個系列都有自己的特色，自己多去看看比較一下，你喜歡哪個風格就買哪個，不用過分在意別人建議。

　　第二步：打學攝影之前必須先知道的幾個問題

　　買了器材，打算開始學攝影之前也必須明白幾個問題，理性的建立攝影學習計劃與思路。攝影看著簡單，就是咔嚓快門一按那么簡單，但實際背后的基本功與經驗都是需要長期積累與學習建立。我認為當前中國攝影愛好者圈子存在以下幾點攝影學習的誤區：

　　1，參數黨：看到好片首先問參數，這個是天大的誤區。任何照片的曝光參數和當時光線都有關，光線，角度，測光甚至不同的機器有一定不同，這個參數就是不同的。你不可能100%拷貝對方當時的光線角度，那么參數基本就是無效的。而且同一種曝光，也可以用不同的組合參數完成，當然最終效果有不同的差異，但并不是說一定不美。所以，參數對于攝影學習而言，并沒有很大的幫助，反而會束縛很多人不去苦練曝光的經驗，老糾結與參數不能自拔，拍了許多年，還是不能建立自己的曝光經驗，一直在模仿，從未能超越。我之前連續寫過兩篇文章介紹曝光，還分享過一節長達兩小時的曝光課，就是強調要知其所以然，才能舉一反三，成為自己的。

　　2，速成黨：隨拍記錄可以速成，怎么拍都好，不用糾結技術問題，拍出你喜歡的就好。但如果真的打算系統的學習攝影，那是沒有速成的辦法的。盡管網絡的廣告鋪天蓋地，幾天讓你學會什么，朋友圈的分享也都是什么學了這些你就精通攝影了，但稍微有點理性思維受過點教育的人都應該清楚，那都是賣大力丸的廣告。你看到論壇上許多老鳥一拍都是大片，那些人大都玩攝影少說五六年，七八年甚至十年二十年以上，積累相當的經驗。器材沒有可以買，一步到位，甚至比大多數人的都好，那是因為有錢，可以任性。但知識與智慧的積累不是用錢可以買來的，這是沒有人可以替代的，只能自己踏踏實實兢兢業業的去積累，去學習，兩年，三年，能有小有成就，三五年可以拍的很好都是很快速的積累了，這個心態一定要擺正，社會很浮躁，都在拼速成，但速成的是不踏實的，好東西從來都是慢工出細活，工匠精神很重要。你看那流行排行榜從來都是很快就換了，但經典的東西可以沉淀很多年，因為流行文化本身屬于快餐文化，優點是快速傳播，易于被接受，但問題卻也是因為沉淀厚度不夠，也很快被遺忘乏味。據我十來年學攝影的經驗下來，當初一起玩攝影的人，大部分人都是中途賣掉器材不玩了，只有少數人堅持下來，成了老鳥。

　　第三步：平和心態建立三年攝影學習思路與計劃

　　大多數人都不是職業攝影師，只是把攝影當作業余興趣愛好去玩，去增加生活的樂趣。所以，不用著急，讓相機伴隨你的人生慢慢向前走著，本身就是一種最大的樂趣。學習思路主要從三個方面去入手：

　　1，構圖：構圖與生硬的技術關系不是很大，盡管有很多什么幾分構圖法之類的理論，但在實際拍攝中很難應用出來。構圖更多的體現是感性的世界的審美，你認為怎么好看，就怎么拍，舉起相機再去糾結幾分構圖法，真的邯鄲學步了，不一定學到那樣的`精髓，反而失去了自己。練習構圖是第一步的，如果是你新手，先不要糾結曝光準不準，先練習構圖，拍上半年一年的，可以用自動擋，可以用A檔，都是可以的。先把照片構圖拍的有美感，在拍攝構圖過程中，再去慢慢體會曝光的樂趣。

　　2，曝光：曝光相對構圖而言，更多的是技術理性問題，學習需要系統，可以參考我之前曝光帖子與曝光分享課。慢慢體會，但總體來說，也是熟練工，了解基本原理之后，就是長期練習和自己體會。我個人還是建議先練習構圖，可以先不用過問曝光，先建立感性的美，有了信心，再去啃理性的知識。新人經常是拍照一張亮，一張暗的不穩定曝光原因就是沒有理解測光的問題，如果真的理解測光，需要理性學習一下，什么測光，參考說明以及網絡上的帖子，我之前也分享過系統的測光問題。然后有耐心的長期練習即可，我記得我個人在大學到畢業工作那幾年理解測光用了三四年，當然，大部分朋友可能半年一年就可以做到，重要的不要放棄。

　　3，學習計劃：學習計劃性很重要，以三個月有周期，先熟悉相機，再練習構圖，再曝光，九個月下來，就基本算是可以入門了。下面的三兩年，盡可能多拍，然后看自己的照片，對比你喜歡的高手的照片，對比差距在哪里。有很多差距其實不是技術上的，更多的感性審美上的，技術可以學，可以苦練，但藝術審美的東西是需要慢慢去積累的。文學，藝術，美術，都可以提高審美，這個主要看自己修行。

攝影基礎3

　　拍攝用濾鏡有哪些種類?

　　A: 使用“拍攝用”濾鏡可以呈現出各種特效。比如，在直接拍攝水或玻璃時，由于其表面有反光，照片的色彩會變得不鮮明�！癙L(偏振)濾鏡”就可以抑制表面反光，讓色彩更加鮮艷，如果用它拍攝藍天或樹葉等，可以讓天空更藍，樹葉更翠綠。此外還有可以讓照片整體變得更輕盈的“柔焦濾鏡”等等。需要注意的是，濾鏡的口徑必須要和鏡頭口徑配套。因此在選擇濾鏡時，不僅要確認濾鏡的種類，還要確認它的口徑。

　　閃光燈的光線強弱可以調節嗎?

　　A: 調節閃光燈發光量的方法有兩種。一種是在閃光燈自身上調節，TTL測光是通常使用的手段。因為這種方法是在閃光燈自身上進行調節，所以不論光圈如何調整全都有效。因此，不必擔心在景深等方面受到限制。

　　另一種方法是通過調節光圈值和ISO感光度調節接收光量，這是在使用不能進行調整輸出功率的'閃光燈時的一種有效的技巧。在這種情況下，雖然閃光燈的發光量是一定的，但通過調節光圈值和ISO感光度，可以選擇適當曝光，避免死白、死黑現象的出現。但是，因為這是手動調光，所以每次調節相機和拍攝對象之間的距離，都需要再次進行調整。如果提高ISO感光度，還能夠延長閃光燈光線的有效距離。

　　閃光燈的“閃光指數”是什么?

　　A: 閃光燈指數是表示閃光燈的發光量(光線強弱)的數值。這個數值越大，閃光燈就能照的越遠。而且，閃光燈光線的到達距離可以通過閃光燈指數的數值、F值(光圈)、ISO感光度三者計算出來。如果用“GN”表示閃光燈指數，“F”表示光圈，那么計算公式如下(單位米)：到達距離=GN÷F×ISO/100。一般的數碼單反相機搭載的內置閃光燈的閃光燈指數是“12”。在ISO感光度為100時進行拍攝，F4時到達距離為3米，F5.6時到達距離為2.1米。在ISO感光度為200時進行拍攝，F4時到達距離為6米，F5.6時到達距離為4.2米，是ISO感光度100時的2倍。

　　但是在多數情況下，數碼單反相機的閃光燈是自動調節輸出功率的，因此很少有人會意識到閃光燈指數的存在。此外，快門速度對閃光燈有效距離完全沒有影響。

　　遮光罩是必備品嗎?

　　A: 遮光罩是攝影的必備物品。要想拍出美麗的照片，最重要的就是只讓參與成像的光線進入鏡頭。使用遮光罩可以遮擋各個方向射向鏡頭的干擾光線，僅僅保留來自拍攝對象方向的光線。在拍攝過程中如果有干擾光線進入鏡頭，就會在鏡頭內引起雜亂的內反射，造成照片對比度低下、畫面不清晰等情況。

　　順便一提，有些鏡頭的遮光罩上有小窗。在使用能抑制拍攝主體表面反射的PL(偏振)濾鏡時，需要通過旋轉PL(偏振)濾鏡來控制畫面效果。這時如果安裝遮光罩，在調整PL(偏振)濾鏡時會很困難，而遮光罩上的小窗就是為了在這種情況下更方便地旋轉PL(偏振)濾鏡而設計。

　　閃光燈的前簾同步、后簾同步有什么區別?

　　A: 前簾同步指的是當前簾打開，閃光燈就開始照亮被攝物體，然后相機進行曝光。后簾同步指的是當前簾打開，閃光燈先不閃光，而是等到后簾關閉前的一瞬間，閃光燈才閃光并完成曝光。

　　當拍攝靜止物體時，畫面中的主體不存在運動軌跡，所以這兩種閃光方式的作用是一樣的，都是保證主體和背景都曝光正確。但是在用低速快門在傍晚、夜間或室內拍攝動體時，如果用前簾同步，當閃光燈閃光后，由于被攝體還在移動，所以會在曝光位置前方留下被攝體移動的虛影;但如果用后簾同步拍攝，雖然仍然會拍下被攝體移動的虛影，不過閃光燈是在后簾關閉之前才閃光，所以能把被攝體拍得很清楚。

攝影基礎4

　　【焦距】

　　相機的鏡頭是1組透鏡，當平行光線穿過透鏡時，會會聚到1點上，這個點叫做重點，重點到透鏡中心的距離，就稱為焦距。焦距固定的鏡頭，即定焦鏡頭;焦距可以調整變動的鏡頭，就是變焦鏡頭。在攝影領域，焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對于傳統135相機而言，50mm左面和右面的鏡頭的視角和人眼接近，拍攝時不變形，稱為標準鏡頭，一般涵蓋40-70mm的范圍，18-40mm稱為廣角或短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為長焦鏡頭，500mm以上稱為望遠鏡頭，18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭，這種范圍的劃分只是人們的習慣，并沒有嚴厲的定義。數碼相機的CCD一般比135 膠片小的多，所以，一致視角，其鏡頭焦距也短很多數量，例如，使用0.33"CCD的數碼相機，使用約13mm鏡頭時，其視角大約相當于135相機 50mm的標準鏡頭。由于各數碼相機發明廠商所采用的CCD規格型號不同，所以，大家都采用“相當于35mm相機(即135相機)焦距”的說法。

　　【景深】

　　在進行拍攝時，調整相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對重點，因為“清晰”并不是一種絕對的概念，所以，對重點前(靠攏相機)、后一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前后范圍的總和，就叫做景深，意思是只要再這個范圍之內的景物，都能明了地拍攝到。

　　景深的大小，第一步，首先和鏡頭焦距有關，焦距長的'鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深和光圈有關，光圈越小(數值越大，例如f16的光圈比 f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(數值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次，前景深小于后景深，也就是說，準確對焦之后，對重點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對重點后面很長1段距離內的景物，都是清晰的。

　　【超焦距】

　　由于鏡頭的后景深比較大，人們稱對重點以后的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之后的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機也許可以自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，“清晰”不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物并非真正的清晰成像，由于不在對重點上，肯定成像是模糊的，只是模糊的程度一般人能夠接納而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能夠放大得太大的因果關系。

　　【AF自動對焦】

　　自動對焦有幾種不同的方式，根據掌握原理分為主動式和被動式兩種。

　　主動式自動對焦經過相機發射一種射線(一般是紅外線)，根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離，再自動調整鏡頭，完成自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式，比較容易完成，反應速度快，成本低，多用于中檔傻瓜相機。這種方式準確度有限，且容易發生誤對焦，例如當被攝體前有玻璃等反射體時，相機也許不能夠正確分辨。

　　被動式對焦有一點仿生學的味道，是分析物體的成像判定是否已經聚焦，比較準確，但技術復雜，成本高，而且在低照度條件下難以準確聚焦，多用于高檔專業相機。一些高智能相機還可以鎖定運動的被攝體甚至眼控對焦。

　　【AE自動曝光】

　　自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。

　　從根本測光原理上可分兩種：入射式和反射式。入射式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合，這是一種簡明粗略的掌握，多用于低檔相機。反射式是測量被攝體的實際亮度，也就是成像的亮度來確定曝光組合，這是比較理想的一種方式。

　　從測光計量方式上分，可以分點測光自動曝光、中央重點自動曝光、多點平衡自動曝光等，各有優劣，分別適用于不同的光線條件或拍攝目的。

　　從掌握過程上分，可分為光圈優先、快門優先、混合優先、程序掌握、預定模式幾種不同。顧名思義，光圈優先就是，先確定使用的光圈，相機根據計算出的曝光量確定合適的快門速度，這種方式適用于需要預定景深或者配合閃光燈調配光比的場所;速度優先就是先確定快門速度，讓相機選擇合適的光圈大小，使用于拍攝動體;混合優先是彌補單一優先的不夠而先確定光圈或快門的范圍，再由相機確定曝光組合;程序掌握是讓相機依照預先編定的掌握程序曝光;預定模式，是發明廠家根據幾種不同、經常見到的光線條件，預設了比較合理的曝光參數供拍攝時選擇，一般有：夜景、風光、人像、運動等幾種不同。

　　【紅眼】

　　指在用閃光燈拍攝人像時，由于被攝者眼底血管靜脈的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一個紅點的現象。

　　【白平衡】

　　由于不同的光照條件的光譜特性不同，拍出的照片多會偏色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機和攝像機可根據不同的光線條件調整色彩設置，以使照片顏色盡量不失真，使顏色還原正常。因為這種調整多以白色為基準，故稱白平衡。

　　【光的種類】

　　光的基本方位是由相機所處的位置決定的，根據光源的方向可分成以下幾類：

　　1、正面光

　　攝影者背對太陽，即由攝影機后面射來的光線，亦稱順光。因為被攝體的所有部分都沐浴在直射光中，面對相機部分到處有光，所得結果是一張缺少影調層次的影像。用正面光特別是高的正面光拍攝面部時，也許不怎么好看。

　　2、前側光

　　前側光，也稱斜射光，光線投射的方向和景物、照相機成45度左面和右面的水平角度，這類光照涌現在上午9、10點鐘和下午3、4點鐘。這種光線比較符合人們每天日常生活中的視覺習慣。被照明的景物，投影落到斜側面，有分明的明暗差別，可較好地體現景物的質感。45度側光可發生光影間羅列，使景物有豐厚的影調，突出較深層次，發生立體感的效益。尤其能將外貌結構的質地精細地顯示出來。

　　3、側光

　　側光，即來自景物左側或右側的光線，同景物、攝影機成90度左面和右面的水平角度。這種光線能發生分明的劇烈對比。影子修長而富有體現力，外貌結構十分分明，每一個細小的隆起處都發生分明的影子。采用側光攝影，可造成較劇烈的造型效益。人物攝影中，也往往用側光來體現人物的特定思緒。有時也把側光用作裝飾光，突出體現畫面的某一局部或細部。

　　4、逆光

　　逆光是指從攝影機相對方向射來的光線，白光勾畫出景物的邊緣，并和景物之間造成縱深感。用逆光拍攝外景和遠景，可使畫面晶瑩透亮，色彩清新，富有生氣。用逆光體現晨物，可使景物的影調層次豐厚。采用逆光，被攝對象在明亮的背景前會顯示暗色的剪影，這種高反差影像既簡明又有體現力。

　　5、頂光

　　頂光，即來自頂部的光線，和景物、攝影機成90度左右的垂直角度。人物在這種光線下，其頭頂、前額、鼻頭很亮，下眼窩，兩腮和鼻子下面完全處于陰影之中，造成一種反常，獨特的形態。因此，一般都避免使用這種光線拍攝人物。

攝影基礎5

　　在我一頭扎進攝影世界之前，我從未考慮或學習過有關攝影構圖的知識。我曾經認為，只要去拍就好了。如果我要拍一張反映真實生活的照片，我無法想象自己去對一個跑向公交車的人說：對不起，你能不能站在三分之一處?我以前完全不在乎構圖這回事兒。

　　但當我開始做到無需考慮僅憑直覺就能設置相機時，情況就不同了。我突然有了充足的時間，在拍攝時無需讓被攝體來適應我，我可以適當地移動自己，在構圖自然形成的瞬間捕捉到畫面。如果你也像我一樣，而且你還沒考慮過構圖這回事兒，這里有一些規則可以幫你上路。自然，規則就是用來打破的。但是除非你已經熟練掌握，否則不能去打破它們。這里有4個重要且容易上手的規則，沒有他們我甚至無法拍照：

　　三分法則

　　這可能是在攝影師中最廣為人知的構圖法則了。某些數碼單反相機甚至可以在取景器中顯示三分網格線。這個法則是說，在一幅畫面中，拍攝主體應該位于三等分直線上。例如，根據這條法則，地平線不應該位于畫面中央，而應該位于三分之一處(譯者注：靠近上方或下方，根據主題而定)。

　　奇數法則

　　奇數法則是說，畫面中主體是奇數時，畫面在視覺上比較動人。例如，如果你要拍攝不止一個人的照片，不要拍2個人，應該拍3、5或7個人。當然，對于婚紗攝影來說，這是個愚蠢的想法，對吧?但是只要有可能，如果你拍的不僅僅是真實生活的紀念照，就要記住奇數法則。研究表明，人們在觀看照片時對奇數主體感到更舒服。

　　空間法則

　　我將這條法則與三分法則混合使用。你可能自然而然地運用過空間法則，但沒有注意到這是一條構圖法則。這條法則是說，為了表現運動感、交代畫面的背景、以及讓畫面有延伸感，需要在畫面中留白。例如，如果你拍攝一個跑步者，要在他前面留一定的空間。不要把空間全部放在他的身后，這無助于觀眾想象他正向前跑的畫面。

　　如果你要拍一張婦女對著一個不在畫面中的東西大笑的照片，在她笑的'方向上留有空間。這會令觀眾好奇，在畫面之外有什么東西呢?她在笑什么呢?我之所以將這條法則與三分法則混合使用的原因也是很自然的，這些主體應該位于畫面的三分之一處。

　　視角

　　視角是最基本的構圖法則，而且就像按快門一樣簡單。你就是你的觀眾。你的相機就是他們的眼睛。如果你在眼平位置拍攝一只狗，你的觀眾就會在眼平位置看到這條狗。如果你從低處拍一條狗，你的觀眾同樣會從低處看到這條狗。如果你從高處拍一條狗，你就給觀眾帶來一種俯視的感覺。

攝影基礎6

　　1：巧妙打光得以突顯金屬質感

　　金屬表面容易反光，而且會把周圍環境中的物體反映到金屬表面上，所以拍攝金屬一般都是在昏暗環境里操作，用全包圍式或半包圍式打光都能達到理想的效果。拍攝金屬物品重在突顯金屬的質感與立體感，應根據金屬色彩選擇單一的背景，以便有效地突顯主體。

　　2：逆光展現玻璃通透的質感

　　逆光拍攝是將被攝體置于相機和光線中間的一種拍攝方式，屬于比較難掌握的光線。不管是人物攝影或是風景攝影，運用逆光展現被攝對象是常用的拍攝手法之一。在靜物攝影中，利用此方法有利于表現玻璃制品通透感以及玻璃的造型特色。

　　3：利用陰影表現展覽品的厚重感

　　出于保護展覽品的需要，博物館內的.燈光亮度都較暗，因為光線越強，對展覽品的損傷就越嚴重。我們在使用數位相機拍攝展覽品時，博物館通常不允許使用閃光燈，且閃光燈在拍攝時也會破壞畫面效果。因此應借助現場光線，利用大光圈進行拍攝，將博物館真實的光影效果呈現在畫面中，結合陰影可表現出展覽品的厚重感。

　　4：利用倒影增強立體感

　　成功的靜物攝影作品，不止需要畫面的曝光準確，還要突顯物體的質感以及立體感，給人真實的感覺。拍攝展覽品時，由于室內的光線比較暗，使用相機的內建閃光燈直接閃光會由于反光而造成畫面效果不自然。這時，測光就顯得尤其重要，鏡頭前強烈的明暗反差和光影變化能夠突顯展覽品的視覺效果，此時應選擇點測光模式對拍攝對象測光。為了讓畫面色彩正確，還要適當調整白平衡，還需要利用較大光圈和低速快門來表現物體的質感，并借助光影效果表現物體的立體感。

　　5：使用柔光翻拍圖片

　　除直接拍攝景物對象外，在一些特殊的情況下，我們還可以對已有的照片進行翻拍。要翻拍時，要保證光線充足且柔和。拍攝時要將翻拍的對象平放在桌面上，讓其均勻受光，拍攝者還要注意避免手持相機時的震動。翻拍的鏡頭應選擇沒有像差且解析度較強的鏡頭，以求得最佳的解析度。

　　在陽光下進行翻拍時，太陽光線充足，可快速對焦并拍攝，也可加用反光板，但要防止陰影的產生。拍攝完成后還可以藉由軟體作后制調整，讓畫面的影調色彩更飽滿。

　　6：搭建簡易靜物攝影棚

　　在拍攝靜物時，在家就可以搭建攝影棚。首先要確定攝影棚的大小，根據所需大小搭建簡易式攝影棚，利用白紙或者白色透光性好的布料，組成如左上圖所示的形狀。接下來根據被攝體的特點選擇合適的純色背景或者卡紙，再利用臺燈或者手電筒為被攝主體打光，同時可將白色卡紙作為反光板使用。

　　7：使用柔光表現反光率高的物體

　　柔光是指照射在被攝體上不會產生明顯陰影的光。它屬于漫反射性質的光線，光源方向性不明顯。一般來說，柔光照明的面積較大，光線比較均勻，使用柔光拍攝的畫面影調平和。對于反光率較高的物體，如玻璃、金屬、水面等，常常使用柔光進行拍攝，這樣有利于避免反光破壞畫面效果，同時還突顯出被攝主體的特點。

　　拍攝玻璃制品時，拍攝者利用窗外照射進來的柔和光線進行拍攝，突顯出主體的質感。同時，橫幅的構圖方式，增強了畫面的透視感。

　　8：使用硬光突顯靜物立體感

　　利用硬光拍攝的物體都具有明顯的陰影，被攝體有明顯的受光面和背光面，獲取的畫面明暗反差較大，對比強烈。透過利用這樣的光影效果拍攝粗糙的物體時，能將其質感真實地表現出來，同時突顯被攝體的立體感。

　　拍攝木質品，在側光的照射下，畫面形成明顯的陰影，明暗反差增大，主體的立體感增強，色彩也得到了真實呈現。

攝影基礎7

　　如果你問專業人像攝影師，人像攝影最重要的技巧是什么？大家都會答你——一定是光線運用，主要分為「柔光與硬光的取舍」、「光源的位置」、「光線強度」、「色溫」4種，要學習人像攝影，第一步就是先理解這4種元素的效果及背后原理，今天我今就為大家介紹了10個相關的小貼士，看完之后，你也能對人像攝影有一個基本的概念。

　　1 光源越闊，光線越柔和。反而然之。廣闊的光源可以柔化陰影、降低對比度和柔化被攝物的紋理，較窄的光源則相反。背后的原理是當光源越廣，射在物體上的光線擴散的方向就愈多，這樣會令場景整體更明亮，并減輕陰影的強度。

　　小提示：好好利用自然光，可將人像主體安排在一扇不受陽光直射，又大又明亮的窗旁邊，窗可以起到柔光箱的效果，不需要影樓燈你亦可得到柔光睪的效果。

　　2 光源愈近，光線就愈柔和。反而然之。原理是，當光源離被攝物愈近，對被攝物來說，光線的來源就愈大愈分散；當光源離被攝體愈遠，光源相對就愈小愈窄。以陽光為例，太陽的直徑是地球的109倍，本應是個很闊的光源。但太陽距地球9300萬公里，只占我們天空很少的一部分，因此當晴天陽光直射在物體上時，光線就會很硬。

　　小提示：如在室內用影樓燈拍攝，可以通過改變光源與被攝物之間的距離，來控制光線的柔和度。

　　3 柔光罩能令光線變得更闊、更柔和。以云做例子，原理是當云遮擋陽光時，被照物的陰影會變得不太明顯。而當云層再厚一點，陰影甚至會消失。云和霧，都會使光線分散射擴散向四周。在陰天和大霧時，光源會變得非常廣而不集中，天空中的水氣就像一個巨型的柔光箱，將陽光柔化。

　　小提示：半透明的塑料或白色織維物料，都可以用來柔化強光。你可以在人工光源如影樓燈前加柔光罩；如果在明亮的陽光下，也可以使用柔光篷或柔光箱來柔化光線。

　　4 用反射來柔化光線。如果將一束很窄的光線射在一個較大、反光度不強的表面（例如是磨砂玻璃面、例如是墻壁、塑料反光板）上時，光線在反射的過程，中會發生被分散到較寬廣的區域。但如使用一些反光度較高，例如是鋁紙或鏡子的話，光線被反射后，仍然會十分集中，無法起到柔化作用。

　　小提示：如果你將鋁紙（在超市買來將進焗爐用那種）揉成一團，展開后將光面向外，包在一塊紙板上，可以得到一塊特殊反光板！這塊自制反光板可以在被攝物上增加閃閃發亮的光點。

　　5 光源越遠，主體也越暗。這是常識吧？光線會隨著光源的遠離而迅速衰減。而如果光線經過折射，其行進距離也會增加，反射出來的光度會不如直射那樣強。

　　小提示：在天氣差的日子，于室外拍攝人像時，應使用閃光燈，這樣可消除人臉部的'陰影，也不會影響背景的曝光值。因為閃光燈發出的光未能強至影響背景光度。

　　6 利用光線的強弱，令主體更突出于背景。如果燈光距離被攝主體近，主體和背景間的光度強弱就會比較明顯；如果燈光距離主體較遠，則背景也會相應地變亮，被攝主體就不會那樣突出了。

　　小技巧：如果被攝主體的正面光是從窗戶射入，讓被攝主體靠近窗邊，背景就會變暗。如果你想讓室內背景更明亮，就應讓主體遠離窗戶、靠近背景。

　　7 正面光會減弱主體的紋理，而側光、頂光和底光則可以強化被攝物紋理。人像攝影師通常會將光源正面射向被攝者的臉，這樣被攝者的皺紋就不會那么突出了。風景攝影師更喜歡用側光來強化巖石、沙石和葉子的紋理。一般來說，光線方向和被攝物之間的斜角度越大，主體的紋理就越明顯。

　　小提示：如果想拍攝出你寵物毛茸茸的毛毛，時最好將光源由側面打落，這樣比采用正面光源更好，可令毛毛更明顯。

　　8 陰影可令被攝物更有立體感。陰影是攝影師在平面相片上令被攝物更立體。側光、頂光和底光等各種光線，都能在物體上投射出深長的影子，從而制造出立體感。靜物、商業和風景攝影師喜歡使用不同角度的光線來營造不同的氣氛和效果。

　　小提示：你可以嘗試使用「荷里活式打燈法」，來拍攝充分戲劇性的人像作品！方法是將頂光置于主體正上方稍偏移一點點的位置，再調整燈光角度，使人物鼻子的陰影落在人中稍偏下的位置上。

　　9 背光可以作為柔光的光源。很少有被攝物僅僅靠背光照亮。如果一個人站在明亮的窗戶前，他面向的墻壁會反射部分光線落在他身上。如果一個人在戶外，即使背景是明亮的陽光，正面也會有來自天空的光線照射。你可以使用反光板，將背光反射回被攝物的身上增加其曝光量。

　　10 光線是有色彩的。盡管有的時候光線看前來像「無色」，我們將光線的色彩稱其為色溫。只是我們的眼睛和大腦會自動調整和感應，令我們難以察覺。但數碼相機和菲林則會記錄我們看不到的色彩。清晨和傍晚的陽光擁有溫暖的色調，中午陽光投射的陰影則很藍。對于數碼相機而言，你可以使用白平衡功能來消除或強調光線的顏色。例如可以增加風光或人像照片中的暖色調。

　　MaxStone：使用智能手機無線控制相機

　　MaxStone這個京東眾籌的項目將會成為所有相機必備的關聯設備。

　　也許你所見過的智能手機關聯相機的設備不止MaxStone，但它價格親民、技術直觀，說實話，它小巧便捷且設計優美。

　�。ㄐ∏杀憬菰O計優美的MaxStone）

　　MaxStone 內置紅外發射器，因此必須靠近相機的紅外線接收器。也就是說，從字面上看這個它只支持配備紅外接收器的相機，但這卻涵蓋了市面上的絕大部分相機。它對應的手機APP也非常酷，界面直觀且人性化。

　�。ń缑嬷庇^的MaxStone APP，中文版APP即將上線）

　　該項目的眾籌日期還有 29 天，但籌款額度已遠遠超出眾籌要求的五倍，目前目標率已達669％，一切都木已成舟。據悉在京東眾籌取得成功后，這款產品將持續量產正式上市。

攝影基礎8

　　攝影燈簡介

　　攝影燈又稱機頭燈、采訪燈、新聞燈，在數碼攝像機上的作用如同閃光燈在數碼相機中的作用一樣。想拍表面黑暗的物體，一定要用到這些輔助光源，否則影響畫面清晰度，靠后期處理是不可能改善的。

　　攝影燈在數碼攝像機上的作用如同閃光燈在數碼相機中的作用，想拍黑暗的物體，一定要用到這些輔助光源，否則噪點會非常大，光靠后期的處理是不夠的。對于不少數碼攝像機新手來說，攝影燈似乎是一個多余的沒有太大必要的東西，也是最容易被忽視的數碼攝像機配件。這也是由于市場上可供選擇的攝影燈太少，而且加上攝影燈，數碼攝像機的攜帶不是很方便，稍閑麻煩，讓很多用戶望而卻步。

　　對于資深級的玩家來說，攝影燈卻是一個不可缺少的攝影設備，在很多場合是非常有用處的。其實，攝影燈在拍攝中是一個非常重要的設備，尤其是在夜間的戶外場景下，比如燒烤、野營，攝影燈更是不可缺少的重要設備。有了攝影燈，可以擴展數碼攝像機的使用范圍，而不受光線的局限。

　　品種

　　市場上新出現一種影燈，camlightLED可以與不同的攝影設備連接，而且輕巧，內置長壽命鋰聚合物電池，便于攜帶使用，它解決了一燈多用，你不會把它當成累贅，因此這種camlight攝影燈一上市就成為新聞影視工作者和攝影愛好者的鐘愛。

　　想在光線不足的環境下拍攝清晰的畫面若沒有輔助光源，基本上是非常困難的。想要有好的畫面，適當的光線是十分必要的，有些人在室內把人的臉色拍得很灰暗，有些人卻拍的.健康自然，室內開著燈還是把人的臉拍的很暗，這都與燈光有關，很多朋友以為總體照度夠了就能拍攝出好的圖像，其實不然，沒有好的面部光線是不可能地。camlight攝影燈就很好的解決了這個問題，camlight攝影燈可提供輔助光線，使數碼攝像機在光照不足或光比不正確時，通過調整補光燈照度，拍攝出清晰且具有藝術感的畫面。

　　Camlight攝影燈已被國內、港澳及歐美一些電視臺、攝影愛好者廣泛使用，而且制作出了許多優秀的電視節目。

　　使用說明

　　在夜間、室內、酒店、車內、電梯間等一些復雜的環境下，要想拍攝出優美的畫面，就需要合理的運用燈光。下面介紹在幾種環境下如何進行補光。

　　1.人物專訪燈光設計說明

　　人物專訪一般是在辦公室、住宅、酒店等地方，此時環境較復雜，傳統燈光拉電源線不便，功率較大，占用空間，這些都會耗費你的寶貴時間和資源。下面簡要介紹用高效的LED攝影燈進行布光的方法：這一類采訪環境光一般以5600K色溫為主，因此我們要選用二到三只camlight攝影燈，燈頭色溫為5600K。布光時注意充分利用窗外的自然光，它有可能成為你的主光，也可能成為輪廓光，用內置電池的PL-68布其它光，總之要配合現場光線構建主光、輔光、輪廓光，通過這些處理，現場照度可提高300---800LUX，一個完美的燈光環境呈現在你的眼前。

　　2.新聞拍攝補光說明

　　在大部分的新聞拍攝環境中，除專門布光的環境外，理論上全部都需要補光。這些欠光鏡頭在每天各個電視臺的新聞節目中就可以看到，實際上新聞拍攝時的補光很簡單，根據camlight攝影燈的輕便及長續航時間的特點，只要裝到機頭上，一開攝像機，就可以把燈同步打開，使用非常方便。絕大多數拍攝環境是在5600K色溫下，燈頭角度選45度，距被攝物兩米遠時照度可增加150-300LUX，當你用該燈拍幾條新聞后，你會發現沒有進行補光的畫面真的遜色很多。其實就差這幾百LUX，用PL-68進行小范圍補光后使畫面得到很大改善!

　　3.小場景拍攝補光說明

　　camlight攝影燈還有一個最絕的應用，很多影視劇中都離不開汽車內的鏡頭，車內戲的布光一直是燈光師攝影師最頭痛的事，根據“永遠的紅樹林”劇組的實際應用，PL-68很好的解決了汽車在停止及行駛時的布光需求，使用方法是用相機專用帶吸盤的軟管支架，把PL-68固定在車窗玻璃上，根據需要調整亮度和角度;實際上camlight攝影燈在小環境下具有相當多的優秀表現，如在電梯中，這些都是現代戲必不可少的拍攝地點。當然在大的拍攝環境下，該燈也一樣適合細節的勾畫。

　　在拍攝人物造型上，運用camlight攝影燈加柔光罩，效果非常好：亮度可調，顯色性好，可勾畫細節如人物眼神光等。適當的增加輔助光源，即可做成比較好的人物圖像效果來，這給攝影藝術增添了新的、可操作的技術條件。

　　在影視照明和攝影照明中，基本的技術要求是一致的，但在特定場合中各有各的要求。例如，攝影照明中是圖片作品，其細微程度要比電視拍攝要求高得多。特別是點和線的照明，運用現代燈光技術，拍攝效果會有很大的提高，但電視圖像已經進入高清時代，所以對燈光要求也同樣提高了。

　　如何選購

　　1、小攝影棚買出力小的燈：拍攝空間5坪以下、天花板高度在3米1以下，最好購置200瓦左右燈具，勿超過400瓦。

　　2. 大攝影棚買出力大的燈：拍攝空間5坪以上、天花板高度在3米1以上，最好購置400600瓦左右燈具。

　　3. 外接式閃燈的出力并不亞于棚燈，但因回電速度較慢且容易發燙，須考慮拍攝模式;若時常連拍，建議購買棚燈為宜。

　　4. 棚燈有分外拍燈、單燈和電桶，建議一般人由外拍燈和單燈先入手為宜，如果須高速連續拍攝，則電桶較為適合。

　　5、有些攝影燈是專用的，不可通用，而且，有些攝影燈是需要依*強力電池來驅動的，所以，購買攝影燈還得考慮現有的電池容量，有必要的話可能需要額外購買。

攝影基礎9

　　1、航空攝影測量的主要任務是測制各種比例尺的地形圖和影像地圖、建立地形數據庫，并為各種地理信息系統和土地信息系統提供基礎數據。航空攝影測量測繪的地形圖例尺一般為1：5萬～1: 500。

　　2、攝影測量經歷了模擬法、解析法和數字化三個發展階段。

　　3、航空攝影所獲取的像片是傾斜的，此時，即使地面嚴格水平，航攝像片上的目標物體也會因為像片傾斜而產生變形或像點位移。攝影測量中對這種因像片傾斜引起的像點位移可用像片糾正的方法予以改正。

　　4、由于地球表面起伏所引起的像點位移稱為像片上的投影差。投影差具有如下性質：

　　(1)越靠近像片邊緣，投影差越大，在像底點處沒有投影差；

　　(2)地面點的高程或目標物體的高度越大，投影差也越大；

　　(3)在其他條件相同的情況下，攝影機的主距越大，相應的投影差越小。城區航空攝影時，為了有效減小航攝像片上投影差的影響，應選擇焦距較長的攝影機進行攝影。

　　5、航攝相片的內方位元素是描述攝影中心與像片之間相互位置關系的參數，包括三個參數，即攝影中心剮到像片的垂距f（主距）及像主點在像片框標坐標系中的坐標(x0，y0)。

　　內方位元素值一般視為已知，內方位元素值的正確與否，直接影響測圖的精度，因此對航攝機需作定期的鑒定。

　　6、確定攝影光束在攝影瞬間的空間位置和姿態的參數，稱為外方位元素。一張像片的外方位元素包括6個參數：3個線元素和3個角元素。像片的外方位元素是描述像片在攝影瞬間的絕對位置和姿態的參數，即是一種絕對方位元素。外方位3個線元素是用來描述攝影瞬間，攝影中心S在所選定的地面空間坐標系中的坐示值。

　　7、外方位3個角元素是用來描述攝影瞬間，攝影像片在所選定的地面空間坐標

　　系中的空間姿態。外方位元素可以利用地面控制信息通過平差計算得到，或者利用POS系統測定。

　　8、共線方程就是指中心投影的`構像方程，即在攝影成像過程中，攝影中心S、像點a及其對應的地面點A三點位于一條直線上。共線方程式是攝影測量中最基本、最重要的關系式。

　　9、在解析和數字攝影測量中，共線方程的主要應用包括： (1)單像空間后方交會和多像空間前方交會；

　　(2)解析空中三角測量光束法平差中的基本數學模型；

　　(3)構成數字投髟的基礎；

　　(4)利用數字高程模型(DEM)與共線方程制作正射影像；

　　(5)利用DEM和共線方程進行單幅影像制圖等。

　　10、當用解析的方法處理攝影測量像片時，像點坐標的量測既可通過作業員在計算機屏幕上宜接進行，也可通過立體影像匹配的方法進行自動量測。像點坐標的量測包括內定向、相對定向和絕對定向。

攝影基礎10

　　ISO 感亮度是衡量傳統相機，使用底片感光速度標準的國際統一指針，它反映了底片感光時的速度。傳統相機本身沒有 ISO 設定，只能根據光線和拍攝環境選擇不同感亮度的底片進行拍攝，而數字相機、DSLR并沒有此項限制，可以任意更改 ISO 感亮度，不過其原理是相同的，一起來學習正確的 ISO 感亮度觀念吧!

　　數字相機，例如Canon EOS 5D Mark Ⅲ這樣的DSLR并不使用底片，而是透過CMOS影像傳感器以及相關的電子線路感應入射光線的強弱。為了與傳統相機所使用的`底片統一計量單位，才引入了ISO感亮度的概念。

　　數字相機的ISO感亮度相當于傳統相機的底片感亮度，同樣反應了它感光的速度。ISO可以隨時根據拍攝環境和光線的變化更改設定，Canon EOS 5D Mark Ⅲ的ISO感亮度除了可以直接設定ISO 100至12800 外，更可以擴展到ISO 50(L)以及ISO 51200(H1)、ISO 102400(H2)的超低和超高設定，能夠輕松應對復雜的拍攝環境。

　　設定ISO感亮度

　　在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上設定ISO感亮度的操作非�？旖莘奖�，按下機身上的ISO按鈕，機頂液晶屏幕上會顯示ISO感亮度設定接口，轉動主轉盤直接選擇想要使用的ISO值即可。此外，按下機身背面的速控鈕，也可以在速控屏幕上直接地調整ISO值。

　　操作方法

　　1.按下速控鈕顯示速控屏幕。

　　2.使用多功能控制鈕選擇要調整的參數。直接轉動主轉盤或速控轉盤更改參數設定。

　　3.按下Set按鈕進入詳細設定頁面，然后轉動主轉盤或速控轉盤更改參數設定。

　　設定自動ISO范圍

　　使用Canon EOS 5D Mark Ⅲ時，如果將感亮度設定為AUTO，就表示由相機自動控制感亮度，一旦當前的ISO值不能滿足最佳曝光效果，相機會在設定的最大ISO感亮度范圍內，自動調整ISO值。Canon EOS 5D Mark Ⅲ允許使用者設定自動ISO范圍，使使用者能更針對自己對畫質的要求以控制感亮度。由于Canon EOS 5D Mark Ⅲ的噪點控制能力非常強，如果希望獲得精細的畫質，可以將自動ISO范圍設定為ISO 100至ISO 1600滿足日常拍攝的需求。在一些極端拍攝條件下，即使將最高感亮度設定為ISO 6400至ISO 12800，雖然會有一些輕微的雜色和噪點出現，畫面質感仍在可接受范圍。

　　操作方法

　　1.在拍攝2選單中選擇ISO感亮度設定。

　　2.選擇最低快門速度，按下Set按鈕。

　　3.選擇最大ISO值，按下Set按鈕。再用多功能控制按鈕調整數值，調整完成后，確認操作。攝影教程

　　設定最低快門速度

　　在Canon EOS 5D Mark Ⅲ上設定ISO感亮度的操作非常快捷方便，按下機身上的ISO按鈕，機頂液晶屏幕上會顯示ISO感亮度設定接口，轉動主轉盤直接選擇想要使用的ISO值即可。此外，按下機身背面的速控鈕，也可以在速控屏幕上直接地調整ISO值。

　　操作方法

　　1.在拍攝2選單中選擇ISO感亮度選擇自動ISO范圍，按下Set按鈕。

　　2.選擇最低快門速度，按下Set按鈕。

　　3.在選單中設定最低快門速度，若快門速度低于此值，就會自動提升ISO值。

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